Annen

Del Friscos Double Eagle Steak House: Great Steak, Great Space, No Pretense

Del Friscos Double Eagle Steak House: Great Steak, Great Space, No Pretense


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Del Friscos Double Eagle er et high-end steakhouse med 10 steder over hele landet. Å gå inn på to-nivå New York City, som ligger på et fremtredende Midtown-hjørne i nærheten av Radio City Music Hall, er en nesten overveldende opplevelse, men når øynene dine justerer seg og du blir tatt til bordet ditt, vil du bli hardt presset å ha en mer overdådig steakhouse -opplevelse hvor som helst i de fem bydelene.

Selv om det kan se litt pretensiøst ut, med sine store vinduer, buede trapper, mørke tresorter, skinn, høyt, energisk publikum og fullpakket barområde, vil serveren når du kommer til bordet ditt innse at det er det absolutt ikke. Mens du spiste der på invitasjon fra restauranten nylig, var det hyggelig å oppdage at tjenesten var omtrent så ustoppelig som den blir, mens den var profesjonell og nesten feilfri. Interaksjon med sommelier Jessica Certo var også en glede, ettersom hun tydelig visste omtrent alt det er å vite om vin og gjorde det morsomt og interessant å navigere på vinlisten på 1 200 flasker.

Når det gjelder maten, er det det du forventer av et flott steakhouse, men tatt til et annet nivå. Den bakte krabbekaken ser ut til å være omtrent 95 prosent krabbe. Løkringer er stablet til en høyde på mer enn en fot. Steker ble perfekt tilberedt, og de tre filetmedaljongene, perfekt for noen som ikke leter etter en stor biff, kommer hver med to sauser og viser frem ferdighetene til en ekspert saucier. Og for dessert, du kan ikke gå galt med sitronkaken.

Hvis du kan hente et bord i andre etasje, må du sørge for at du gjør det. Utsikten mot Sixth Avenue er fantastisk. Del Frisco's er sikkert et kraftmeglerhus, men det betyr ikke at det er tett eller elitistisk på noen måte. Det er bare et sted for en god biff, god service og viktigst av alt en flott matopplevelse, uansett hvem du er.


3 “ Break from the Norm ” Burgers: Del Frisco ’s, Ruby ’s, Great Jones Cafe

I denne burgerobserverte alderen, hvor biff på en bolle er restaurantindustriens eneste resesjonssikre rett, er NYC Food Guy her for å kaste lys over tre burgere som er en pause fra den normale prisen. En ’s både skjønnhet og dyr, en ’s fra Down Under og den siste er bare en hjerte-stopper. Les videre for tre forskjellige forestillinger om en amerikansk klassiker …



Del Friscos Double Eagle Steak House: Great Steak, Great Space, No Pretense - Oppskrifter

En amerikansk kulinarisk institusjon, Del Frisco ’s i Orlando, vil servere upåklagelig mat som er fet og deilig med en omfattende prisvinnende vinliste og et servicenivå som minner gjestene om at de er sjefen. Del Frisco ’s Orlando tilbyr en førsteklasses biff, fersk sjømat og ekte gjestfrihet, et eksepsjonelt steakhouse uten sidestykke i Orlando.

Del Frisco's Double Eagle Steak House har en betydelig, variert vinkart med mer enn 1200 etiketter, for å inkludere en rekke bemerkelsesverdige vertikaler fra både gamle og nye produsenter. Med to etasjer som inkluderer to barer, fire private spisestuer og en pittoresk uteplass, har Del Frisco ’s Orlando over 400 seter.

Hvis du er interessert i å prøve Del Frisco ’s, men kanskje du tror det ikke er i budsjettet ditt, har jeg gode nyheter for deg. Som en måte å feire Orlandos fantastiske kulinariske scene på, starter Visit Orlando den årlige magiske spisemåneden med en spesiell forhåndsvisning som begynner 24. august og fortsetter ut september. I løpet av den magiske spisemåneden vil utvalgte Orlando -restauranter tilby prix fixe -middager for bare $ 33, og lar gjestene nyte fantasifulle forretter, hovedretter og desserter til en lav pris, og Del Frisco ’s deltar i dette fantastiske arrangementet.

Menyen Magical Dining på Del Frisco ’s inkluderer:

Valg av forretter:
Klassisk keisersalat, blandet grønn salat eller suppeopprettelse av dagen  

Valg av hovedretter:
Filet Mignon 8 oz., Filetmedaljonger, Stekt kylling eller Stekt laks servert med Chateau -poteter og tynne grønne bønner.


Støtt den uavhengige stemmen til Dallas og bidra til å holde fremtiden til Dallas Observer fri.

"Han kalte meg en liten drittsekk, en gråtunge, og jeg tok en sikkerhetskopi, og han tok et bord foran meg og flyttet det og festet meg mot veggen og sa at jeg var en jævel, og jeg løp, og han slo meg i bakhodet med en biffskive. "

- Roy Wamstad i vitnesbyrd under morens forsøk på drap på 1986, og fortalte om en hendelse med sin far, Dale Wamstad

Roy Wamstad insisterer på at han ikke røyker, men her sitter han på en rask januar ettermiddag på verandaen til morens hus i Diamondhead, Mississippi, og skyter av Marlboro Ultra Lights som om han pleier en fem-pakke-om-dag-vane.

Wamstad skal ikke røyke. Den 37 år gamle sønnen til restaurantmogulen Dale Wamstad, som bygde det massive, mange millioner dollar Forks Steak House i Nord-Dallas, avsluttet nettopp et regime med cellegift etter en kamp med testikkelkreft. "De sa ytterligere to måneder, og jeg ville ha vært død," sier Roy og sukker gjennom et røykpust. Bivirkningene av terapien inkluderer nummenhet i hender og føtter, noe som gjør jobben hans på Treasure Bay Casino i Biloxi, Mississippi, hvor han er på beina i flere timer og jobber med blackjack, roulette og drittspill, til en kamp.

Wamstads hender skjelver ubarmhjertig. Marlboro -boksen shimmies når han løfter den for å plukke en ny røyk. "Jeg beklager at jeg ikke er bedre," mumler han. "Å tenke på ham får meg bare til å riste." Wamstad stopper opp. "Det var tøft. Det er vanskelig å snakke om det, det er det virkelig. I går kveld kunne jeg ikke sove i det hele tatt. Jeg har prøvd å slippe alt dette fra meg i mange år. Jeg har fortsatt mareritt om det en drittsekk. "

Roy Wamstad ser ut som et helvete. Huden hans er grå, buksene krøllet, håret i stykker. På et tidspunkt mens han fortalte om livet med sin nå fremmedgjorte far, unnskylder han seg og går inn på kjøkkenet for å få et papirhåndkle for å tørke øynene. Han kommer tilbake og klipper gjennom minnene. "Jeg husker bare mye skrik," sier han. "Han er en skriker og en hitter. Han pleide å slå mamma hele tiden. Jeg så ham kaste tallerkener med mat i ansiktet hennes, bare latterlige ting."

Likevel med Wamstad virket farens taktikk mer psykologisk enn fysisk, bortsett fra et og annet rasende spark. Brent inn i Wamstads sinn er farens små scener, episoder som slo til uten forvarsel. Han forteller om ganger som gutt da han ble vekket om natten av skrikene faren hans spyttet mot moren. Scenen skulle avsluttes med at faren hans brøt inn i rommet til Roy og rev ham fra sengen. "Han ville skrike:" Jeg og moren din skal skilles. Vil du at vi skal skilles? Det kommer til å være din skyld. "

Han hopper til en annen scene i en bil som tapper ned motorveien, foreldrene krangler. Med sin mor i nærheten av hysteri, ville faren plutselig slå gasspedalen og svinge av veien. Så ropte han: "Jeg skal drepe oss alle." Noen ganger, i heten av et krangel med sin kone, ville eldste Wamstad trekke ut en pistol og presse fatet til hodet hans, og brølte: "Jeg blåser ut hjernen min, jeg blåser ut hjernen min." Etterpå, som om han skapte en slags syk spøk, ville han dekke seg til ketchup og rope: "Ser du hva du fikk meg til å gjøre?"

Dale Wamstad, som nektet å bli intervjuet for denne artikkelen, både i medieintervjuer og under ed i retten, har fast bestemt nektet å ha misbrukt noen i familien. Likevel benektet han senere sin førstefødte sønn, ifølge Roy og moren. Det burde kanskje ikke ha overrasket Roy. Tross alt, Dale Wamstad, alias Del Frisco, etterlot seg et spor av bitre forretningspartnere langs sin rute til restaurantrikdommer, partnere som sier at han forførte dem og overbeviste dem om sin ekspertise før de raskt gikk bort med tusenvis av dollar.

De samme medarbeiderne og familiemedlemmene beskriver Dale Wamstad som en klok forretningsmann og naturlig født selger, en overlevende som reiste seg fra en beskjeden begynnelse som kjøttkutter til en posisjon høyt oppe på Dallas 'restaurant i markedet. I en by hvor en fresende prime biff er spisekongen, er Dale Wamstad en kronprins, byggherren til et overdådig, glitrende kuppel til rødt kjøtt, en ydmyk familiefar og en flamboyant, flyktig gründer. Hvilken karakterisering som best beskriver Wamstad, er sannsynligvis et spørsmål som står overfor en domstol i Louisiana i månedene fremover da hans tidligere kone prøver å gjøre krav på en andel av Wamstads formue.

Roy har hørt historiene om farens tidligere forretningsforretninger og ler om dem i dag. Likevel er han forbløffet over episoden som førte til at han slo båndet med faren. Det skjedde kort tid etter at moren hans pumpet tre 0,25-kaliber snegler inn i Dale Wamstads imponerende 6-fot-2-tommers, 240-pund bulk i spisesalen på Del Friscos restaurant i Gretna, Louisiana. Etter at Wamstad kom seg etter sårene, kom han tilbake til restauranten, som kona hadde drevet i hans fravær, og kastet alle ut, inkludert Roy. Han ble rasende over sønnen for å fortelle politiet at han og moren hadde blitt utsatt for en historie med fysisk og følelsesmessig overgrep.

Men Roy var desperat. Han hadde en kone og en baby datter hjemme. Han ba faren om å gi ham jobben tilbake. "Dumt meg, jeg ville se om han kunne hjelpe meg," sier Roy. "Jeg gjorde det for familien min, egentlig fordi jeg visste bedre. Han sa:" Jeg vet ikke hva jeg kan gjøre for deg. Du er ikke min sønn lenger. Jeg vil ikke ha noe å gjøre med du. '"Roy sier faren hans trakk en regning på 20 dollar fra lommeboken og fortalte ham at dette var alt han kunne gjøre for ham, og lot regningen falle på gulvet.

"Det var siste gangen jeg snakket med ham," sier Roy, nå far til to døtre. "Og jeg har et godt liv nå med ham som ikke er i det."

"Han kom bak meg. Han dyttet meg, og jeg falt bakover på sengen. Mens jeg var nede på sengen, hoppet han opp på sengen, og han sparket meg i ansiktet mitt og traff nesen min, og det var akkurat som en skarp smerte. Jeg hoppet opp og kommoden var foran sengen med speilet, og jeg så blodet skylle ut av nesen min, og jeg sa, "Herregud," og han sa. "Du tispe. Se hva du fikk meg til å gjøre det. '"

- Lena Wamstad vitnet under sin forsøk på drapsforsøk i 1986

Lena Rumore, 56, børster mens hun skanner en helsides III Forks-annonse fra Dallas Business Journal. I midten av annonsen, under overskriften "A Great Steak & amp Seafood House", er et koselig familieportrett av hennes eksmann, kona Dale Wamstad, Colleen Keating og deres tre barn. "Tror jeg at han har forandret livet sitt, og at han er en flott familiemann?" håner den tidligere fru Wamstad, som nå går under pikenavnet. "For familiens skyld håper jeg det. Men jeg synes det er vanskelig å tro."

Hun kaster III Forks på en av stablene med juridiske papirer som ligger på spisebordet i hjemmet hun deler med sin tredje ektemann, Don. Hun flytter til en utklippsbok og blar gjennom sidene som er fylt med bilder og dokumenter samlet under hennes stormfulle 23-årige ekteskap med Wamstad, en fagforening som inkluderte en separasjon mellom 1979 og 1981, en skilsmisse og et nytt ekteskap i tide for å starte den første Del Frisco's .

Hennes eksmann solgte Del Friscos Double Eagle Steakhouse-som inkluderte en Del Friscos under bygging i Fort Worth og rettighetene til navnet andre steder-for 22,7 millioner dollar i 1995 før han bygde de gigantiske III-gaflene ved North Dallas Tollway og Keller Springs Vei. Det faktum at han nyter rikdommen under dekke av en familiemann er et sårt poeng med Rumore.

Siden hennes andre skilsmisse fra restauratøren i 1987, har Rumore solgt biler, smykker og møbler for å finansiere hennes juridiske trefninger med Wamstad. Bokstavelig talt, hvis du tror paraden av vitner som vitnet under hennes drapsforsøk. Ryktet og hennes advokater brukte mer enn syv år på å prøve å dekode Wamstads labyrint av selskaper og partnerskap. Det strålende puslespillet, som Wamstad en gang innrømmet, ble opprettet utelukkende for eiendoms- og skattebeskyttelse, viste seg å være så forvirrende at han i sivile saker kunne avkrefte å ha noen som helst eierandel i Del Friscos Double Eagle Steak House. Ryktet sier at Wamstad i løpet av sine juridiske kamper selv påberopet utarming.

Utmattet overgav hun motvillig kampen sin i 1992 og gikk med på et oppgjør i fellesskapseiendom som la 45 000 dollar i lommen hennes. Det var derfor millionene han høstet da Wichita, Kansas-baserte Lone Star Steak & amp Saloon kjøpte Del Friscos bare tre år senere, slo henne som et åpent slag.

Mindre enn to måneder etter at avtalen ble avsluttet med Lone Star i 1995, anla Rumore et søksmål mot Wamstad som forsøkte å oppheve forliket om fellesskapseiendom i 1992, med påstand om at Wamstad bedragerisk skjulte den sanne verdien og eierskapet til eiendelene hans. Men Wamstad klarte å avspore saken i februar 1999 og hevdet at hennes samtykke til 1992 -avtalen opphevet eventuelle ytterligere krav. I april 1999 anket Rumore anke, og i forrige måned endret en lagmannsrett i Louisiana underrettens kjennelse. Saken forventes å gå for en jury i sommer.

I dag tilbyr Rumore poker på The Grand Casino i Gulfport, Mississippi. "Jeg jobber med tips mens han har alle pengene jeg jobbet for også," sier hun. Hun trekker frem et avisutklipp fra 1982 som gikk etter at Del Friscos restaurant i Gretna, Louisiana, hadde vært åpen bare 10 uker. "Vi er for nye, for ydmyke og for takknemlige for all denne publisiteten," sier Wamstad i artikkelen.

I følge Rumore og andre som inngikk forretninger med ham, dyrket Wamstad klokt denne forskjellige, folkelige holdningen gjennom årene - snurret historier og adopterte forskjellige karakterer. Det var den elskverdige Del Frisco, som senere utviklet seg til den voldsomt uavhengige og unnvikende kaptein Bob Cooper ved III Forks.

"Han er veldig glatt," sier Lou Saba, som hevder at han mistet 150 000 dollar livssparing på syv måneder i 1987 etter å ha samarbeidet med Wamstad i en restaurant i Del Frisco i Houston. "Han overvelder deg med" Jeg er en hyggelig fyr, en ærlig fyr. " Han bombarderer deg med dette store bamsebildet. "

Men Ryktene og andre som jobbet med ham sier at han er alt annet enn en bamse.

Ryktet sier at hun møtte Wamstad da hun var 16 år i Chalmette, Louisiana, mens hun handlet med tanten sin, som hun bodde hos i sommer. Wamstad, den gang 19, var kjøttkutter på Winn-Dixie. "Jeg tok virkelig ikke hensyn til ham," sier hun. "Jeg hadde mange gutter, mange posegutter som pleide å jage meg rundt i butikken." Tanten hennes virket mer slått av Wamstad enn Rumore gjorde, og inviterte ham til å ringe Rumore.

De daterte flere ganger, helt til Wamstad slo ansiktet hennes etter at hun danset med en annen fyr på en fest. "Det burde vært en stor advarsel der," husker hun. "Han slo meg i ansiktet mitt og sa:" Få dine tøffe onkler til å gjøre noe med det. "

Det var 18 måneder før Rumore gikk med på å se ham igjen. Han ringte henne en dag ut av det blå. Det så ut til at han hadde forandret seg, og de kom godt overens, sier Rumore, så mye at de planla å gifte seg. Da hun ble gravid, ble disse planene fremskyndet. De giftet seg i august 1962. Ryktene sier at de tilbrakte bryllupsnatten i et hus de nettopp hadde kjøpt for ingen penger. Ryktet ønsket å ta et bad og var ekstremt skammelig for alle som så henne naken. Hun var bekymret over at det ikke var lås på badedøren, og hun ba sin nye mann om å ikke komme inn mens hun badet.

Flere minutter senere stormet Wamstad inn på badet med et gevær og sikte det mot henne. "'Du kan ikke holde meg borte herfra, for hvis du prøver å holde meg borte herfra, skyter jeg deg' ', husker hun og sa. "Jeg trodde han tullet først." Ryktet sier at hun viklet et håndkle rundt kroppen hennes og løp for inngangsdøren. Wamstad stoppet henne og fortalte at hvis hun dro, ville han ringe foreldrene hennes og fortelle dem at hun var gravid.

"Jeg gikk inn på soverommet og bare gråt og gråt og gråt," sier hun. "Jeg ville hjem. Jeg ville tilbake." Men hun ble værende. Og ble og ble.

"Aldri misbrukt henne. Jeg var redd for å dø av henne. Det er vanskelig å tro, ikke sant. Jeg har aldri misbrukt kvinnen. Vi kan sitte her i to dager, og jeg skal si det samme, dommer. Jeg har aldri misbrukt den kvinnen fysisk.

- Dale Wamstad i vitnesbyrd under konens forsøk på drap mot 1986.

Fra starten viste Wamstad seg som en dyktig selger. Han begynte å gå fra dør til dør, og kjøpte kjøtt hver måned. Senere solgte han livsforsikring. "Han var selger nr. 1 hele tiden," sier Rumore. "Han kunne sjarmere fuglene ut av trærne." I løpet av de påfølgende årene samlet han et vellykket forsikringsbyrå. Han investerte inntjeningen i eiendom og andre virksomheter.

Ryktet sier at han elsket å spise ute, og hvert besøk innebar en lang kritikk, som beskriver hva operasjonen gjorde feil og hvordan han ville gjøre det hvis han hadde en restaurant. Han ga seg selv muligheten. Blant hans første restaurantvirksomheter var et sted som heter Sir Steak. Senere sank han 10 000 dollar på et sted som heter Lil 'Ray's Seafood restaurant. I 1977 ble han general partner i et selskap som drev seks Popeye's fried-chicken franchises.

Etter hvert som suksessen hans vokste, sier Rumore, ble han mer uforutsigbar. "Han ville bli opprørt over dumme, dumme ting, og jeg visste egentlig aldri hva," sier hun. "Jeg har alltid prøvd å holde kjeft." Ryktet sier at Wamstad ville ta tak i nakken hennes og klemme den til den blånet, spytte på henne foran restaurantansatte eller skyve henne mot veggen på restaurantkjøkkenet og sette en kniv på halsen.

I april 1979 skilte de seg. Rumore begjærte skilsmisse, som ble endelig i august 1980. Men Rumore sier at han fortsatt ikke ville la henne være i fred. En gang var han innom huset hennes og skryte av at han hadde tusenvis av dollar i bagasjerommet i bilen.Han fortalte henne at han hadde "kommandert" en av Popeye -restaurantene og samlet kvitteringene for helgen. "Han sa at Jesus ba ham om å gjøre det," sier Rumore. "Han snakket med Jesus og Jesus sa:" Bare faen alle sammen. " Og jeg sa: "Kjære deg, du snakket ikke med Jesus, for Jesus bruker ikke den typen språk."

I 1980 ble Wamstads eiendomseier sure, og han begjærte personlig konkurs. Merkelig nok samme år bestilte han byggingen av en rekebåt på 85 000 dollar som han kalte "Nuthin 'Fancy". Deretter reiste han sammen med to venner til Sør -Amerika. Han hadde håpet å slå den rik ved å reke og selge fangsten sin til kasinoer i Las Vegas. I juni 1980 mottok Rumore et bilde av "Nuthin 'Fancy" med Wamstad i spissen. "Til den største kvinnen i verden," skrev han på bildet. "Jeg vil alltid elske deg."

Senere sendte han et brev til Rumore om at han ikke ville komme tilbake. For å skaffe penger solgte Rumore møbler, smykker og andre eiendeler, og ga rundt 25 000 dollar. Wamstad skrev også til henne at hans skjebne lå i matbransjen.

Våren 1981 kom Wamstad tilbake fra Sør -Amerika fordi han sa at rekebåten brøt sammen. Han solgte det som var igjen av den, og returnerte til USA med 51 $ 100 -sedler dyttet inn i bagasjerommet. Kort tid etter at han kom tilbake, kontaktet han Rumore og ba om noen av inntektene fra salget av eiendelene hennes. Han skulle til Louisville, Kentucky, sa han, for å åpne en restaurant. Hun møtte ham på en McDonald's -restaurant og ga ham 5000 dollar i en konvolutt. "Jeg trodde det var det som skulle til for å bli kvitt ham," sier hun.

I stedet forfulgte han henne, ringte henne og fortalte henne hvor høyt han elsket henne. Han fortalte henne at alt kom til å være i orden og at han trengte henne til å komme til Louisville. Hun var ikke der en uke før han overbeviste henne om at de skulle bli mann og kone igjen. De ble gift på nytt i april 1981. Hvorfor gikk Rumore tilbake til mannen hun hevder misbrukte henne og sønnen i årevis? "Det er spørsmålet jeg ikke kan svare på," sier hun. "Midlertidig galskap. Han lurte meg, og jeg tror jeg trodde ham."

Kort tid senere åpnet de de første Del Frisco's.

"Han skjøt opp baderomsdøren i restauranten. Han ville ta måløvelse på den. En kveld var vi der alene og alle andre hadde dratt, og han ble sint på noe, han hadde en stor svart pistol. Og han pekte den på meg , og jeg ble hysterisk og begynte å skrike, og så begynte han å skyte døren og jeg løp ut. "

- Lena Wamstad, under hennes store jury vitnesbyrd i mars 1985.

Ryktet sier at de første månedene av hennes gjengifte med Wamstad var bedre enn noen gang under det forrige ekteskapet. Roy, som var 18 på den tiden, er enig. "Han virket som en forandret person," sier Roy. "Det var bra. Men så begynte det hele å skje. Sakte men sikkert begynte han å vise sine gamle farger."

Hans personlighetsskifte syntes å være parallelt med oppklaringen av grepet hans på Del Friscos restaurant i Louisville. Wamstad ble partner i operasjonen med Glenn og Audrey Lapp, som drev et steakhouse i Denver kalt Aurora Summit. De ønsket å åpne et lignende foretak i Louisville. Wamstad tok kontakt med lappene gjennom sin avdøde bror David, en kjøttselger. I tillegg til investeringen på $ 5000 han mottok fra kona, pluss $ 7000 mer etter at han giftet seg på nytt med Rumore, kom Wamstad med et navn. Han traff Del Frisco fordi han ifølge Rumore likte lyden av den.

The Lapps inngikk en ledelseskontrakt med Wamstad og satte ham til ansvar for Louisville -stedet. Hele Wamstad -familien var ansatt der, med Rumore som jobbet på gulvet og Roy busset bord og lagde biffer på kjøkkenet. Det var en rungende suksess. "Stedet var en liten gullgruve," sier Rumore.

Selv om den var fenomenalt vellykket, sier Audrey Lapp, restauranten betalte ikke lappene noen retur, og Wamstad nektet å la dem undersøke bøkene. Så de reiste til Louisville og foreslo en avtale om å administrere restauranten, og delte ledelsesoppgaver mellom partnerne. Wamstad slo til og kastet ut et motbud, som i hovedsak foreslo at lappene lot ham være i fred for å drifte restauranten som han fant passende, eller kjøpe ham ut. Lappene fant en backer og kom med kontanter. Som en del av avtalen ble lappene enige om å gi Wamstad rettigheter til Del Friscos navn og konsept utenfor Indiana, Kentucky og Ohio. "Vi tillot ham å bruke navnet bare for å få ham ut herfra," sier Audrey Lapp. "Det kostet oss rundt $ 123 000 for å få ham ut, og han var her bare fire måneder."

Wamstad så ut til å ha en evne til å forføre folk, få dem til å være sammen med ham, og deretter etter en kort stund å gå bort med et vindfall. Ingen vet dette bedre enn Jack Sands.

Tidlig i 1996 bestemte Sands, en tidligere marinesoldat og en koreansk krigsveteran, seg for å finne en operatør for å forvandle den nedslitte baren i New Orleans i en bygning han eide til en restaurant. Sands mottok en telefon fra Wamstad. Wamstad tilbød å få ned noe kjøkkenutstyr fra en restaurant han nettopp hadde stengt i Baton Rouge og installere det i Sands 'bygning. Sands sier at han var imponert over Wamstad og inngikk en avtale med ham der Sands ville sette opp hele hovedstaden for å renovere og åpne plassen, og Wamstad ville drive den. "Hans investering var hans ekspertise," sier Sands. "Jeg hadde aldri vært i restaurantbransjen, og jeg visste ikke bedre. Jeg hadde tillit, og jeg gjorde en feil."

De signerte en avtale om å gi Wamstad lager i restauranten Tavern on the Park.

Forholdet deres oppdaget snart. Sands sier Wamstads utstyr fra Baton Rouge var useriøst, så Wamstad sa til Sands at han ville kjøpe og installere utstyr fra en leverandør i Mississippi. Seks uker etter at den åpnet, trakk en lastebil opp til restauranten og grep kjøkkenutstyret. Sands sier at han fikk vite at Wamstad hadde kjøpt utstyret på kreditt og aldri betalte. Da han ble konfrontert med problemet, sa Wamstad at han ønsket å oppløse avtalen. "Han sier," jeg har fått nok. Du kjøper meg ut. " Det neste jeg vet er at han er i forbundsdomstolen med en drakt. "

Wamstad krevde at Sands skulle betale ham $ 250 000 for aksjen i Tavern on the Park eller risikere en kostbar juridisk kamp. I rettsbøker beskriver Wamstad å tjene en "betydelig fortjeneste" fra sin korte periode med Sands.

En av Wamstads partnere i en gruppe som drev Popeyes franchiser i Louisiana, Kentucky, Mississippi og Indiana på slutten av 1970 -tallet, deler lignende historier. Wamstad var general partner og hadde 50 prosent eierandel i selskapet. Virksomheten drev hele seks restauranter, og virksomheten ble raskt sur, og i løpet av et år hadde partnerne en million dollar i gjeld. Gruppen satte selskapet i konkurs, og etter hvert som forholdene forverret seg, gikk Wamstad med på å gå av og la en av aksjeselskapene se om han kunne trekke det ut. Men før partneren kunne ta kontroll, "kommanderte" Wamstad en av de best fungerende restaurantene i gruppen i løpet av en helg på Labor Day og sendte kvitteringene i lommen. (Til slutt returnerte han 1500 dollar, eller omtrent en tredjedel av det som vanligvis ble generert på en travel helg i denne butikken.)

"Denne fyren er virkelig klok," sier hans tidligere Popeye -partner, som ikke ønsket å bli navngitt. "Fyren er dårlige nyheter. Han er en urolig mann. Jeg mener, hvorfor skulle en mann bare gjøre folk som han gjør?"

Det er et spørsmål Lou Saba fortsatt stiller siden han mistet $ 150 000 på en restaurant i Del Frisco i Houston i løpet av syv måneder i 1987. Saba, en tidligere selvstendig næringsdrivende i petrokjemisk industri, sier at han har kontaktet Wamstad etter å ha sett en annonse i Wall Street Journal søker Del Friscos franchisetakere.

Saba sier at han var imponert da han først møtte Wamstad, og han gikk med på en avtale som ga Wamstad 51 prosent av restauranten til Sabas 49 prosent. "Jeg stolte virkelig på ham," sier Saba. "Jeg hadde tillit til at jeg hadde å gjøre med et ærlig individ."

Saba ble fylt med tvil etter at de gikk for å kjøpe utstyr. Saba sier at han skrev en sjekk på $ 35 000, eller omtrent halvparten av kostnaden for restaurantutstyret, med den forståelse at Wamstad ville utgjøre den andre halvdelen. I stedet finansierte Wamstad kjøpet.

Saba var også under inntrykk av at han for 51 prosent eierandel fikk Wamstads restaurantkompetanse. Derfor ble han forbløffet da han på restaurantens åpningsdag, sier Wamstad, tok av og lot Saba klare seg selv. Etter å ha gått gjennom livssparingen, nådde Saba endelig det punktet hvor han ikke lenger kunne sette penger inn på stedet, og han snudde i nøklene og gikk bort. "Det er som om han tar deg opp i et fly, hopper ut med en fallskjerm og lar deg der inne for å fly flyet på egen hånd," sier Saba.

Uansett taktikk, er det få som benekter at Wamstad er en modig, smart operatør. Hans franchiserede Del Friscos restauranter spredte seg til New Orleans, Orlando, Austin og Houston. I Dallas åpnet Del Frisco's på Lemmon Avenue i 1985, spredte seg til Addison i 1990, og etter at disse stedene ble lukket i 1993, til Spring Valley Road. En Fort Worth -versjon var under bygging da Lone Star gikk inn med sitt fete tilbud.

"Maten hans er veldig god. Han er en veldig god restauratør," sier Ruths Chris Steak House -grunnlegger Ruth Fertel. Det er store ord fra Fertel. Wamstad saksøkte Ruths Chris for baktalelse i 1994 etter at restaurantens nyhetsbrev antydet at Knife and Fork Club of America, som produserte en Topp 10 -liste over biffhus, virkelig var en front for Del Friscos. Del Friscos dukket jevnlig opp blant de tre beste på listen. Wamstad innrømmet at han betalte produsenten av listen, Thomas J. Horan, mer enn $ 60 000 mellom 1989 og 1994. Saken ble senere avgjort slik at salget til Lone Star kunne fullføres.

Fertel sier at Wamstad begynte å plage henne så langt tilbake som i 1981, da han åpnet Del Frisco's i Louisville, Kentucky. "Jeg fikk en anonym samtale og [den som ringer] sa:" Vet du hvor sønnen din er? " Han sa at sønnen min lærte ham [Wamstad] å lage matbiffene og hva de skulle bestille og alle oppskriftene. " Hun sier at hun senere fikk vite at Wamstad la en av hans ansatte til stuntet. "Han er en veldig god operatør," sier Fertel. "Jeg vet ikke hvorfor han må kjøre meg ned."

Wamstad nektet å fortelle det Dallas Observer hans side av forretningsforretningene, men selv de som har viklet seg sammen med ham undrer seg over hans evne til å slippe tilbakeslag og komme tilbake større og sterkere. Kanskje er det ikke tilfeldig at hans største comeback fulgte en nær dødsopplevelse.

"Under et argument hadde han tatt meg i halsen, slått hodet mitt mot veggen. Jeg skrek og ristet og ba ham stoppe. Han gikk og tok pistolen ut av soveromsskuffen, og han tvang den inn i hånden min og han sa: "Fortsett. Hvis du har tarm, kan du skyte meg."

-Lena Wamstad, i rettsvitnesbyrd, fortalte om en kveld hjemme med sin eksmann

Kort tid etter at forbindelsene med lappene ble brutt, flyttet Wamstads til Louisiana, hvor de åpnet en Del Frisco's i Gretna, like utenfor New Orleans, i januar 1982. Det var en umiddelbar suksess. Wamstad skrøt av at de tjente tilbake investeringen, som inkluderte en infusjon på $ 10.000 fra Lenas mor, på så lite som 10 uker.

Men i tillegg til å være et sted for høybaserte inntekter, var Del Frisco's en scene for Wamstads høydrama: kamper med Lena foran huset og skvetter med sønnen Roy på kjøkkenet. Et av Wamstads mest beryktede triks var kjent som "fire hjørner". Hvis kundene klaget over mat eller service og ikke var imponert over Wamstads forsøk på å rette opp situasjonen, ville han gripe hjørnene på duken og trekke alt av bordet og knuse retter.

Men den mest dramatiske hendelsen begynte på Valentinsdag 1985, da Wamstad sparket sønnen Roy.

Omtrent på samme tid sluttet en bartender på deltid, Colleen Keating, brått. Rumore sier at hun tror dette er hendelsen som uglued Wamstad, og han skyldte på Rumore og hennes svigerinne Theresa Rumore, som hjalp til med å administrere restauranten, for å ha drevet den unge bartenderen av.

Lørdagen etter besøkte Rumore sønnen hennes, og etter møtet fryktet hun at han skulle skli inn i en dyp depresjon. Så rykter nærmet seg Wamstad, og ba ham om å gjenreise Roy. "Han virket suicidal, han var så deprimert," husker Rumore. "Da jeg fortalte Dale dette, sa han:" Den jævelen burde drepe seg selv. " Herregud, for en hund. "

Mandagen etter, dagen før Mardi Gras, fløy Wamstad inn i et raseri. Han sparket personalet hele dagen og sa at restauranten ikke lenger ville være åpen for lunsj.

Dagen etter, fett tirsdag, dro Wamstad på forretningsreise til Kentucky. Ryktet tilbrakte dagen på racerbanen sammen med svigerinnen. Da hun kom hjem klokken 11 den kvelden, var Wamstad hjemme. Han krevde at kona skulle få svigerinnen hennes på telefonen og få personalet tilbake til restauranten. De åpnet igjen til lunsj.

Den kvelden og neste morgen ringte Lena og hennes svigerinne i et forgjeves forsøk på å bemanne restauranten. Lena foreslo at de skulle få Roy til å jobbe på kjøkkenet. Wamstad protesterte ikke.

Da Wamstad kom inn på aske onsdag morgen og Theresa Rumore fortalte ham at hun hadde problemer med å finne ansatte, eksploderte han i raseri, forbannet og kastet retter. Så stormet han ut.

Lena Rumore ankom minutter senere og kastet vesken på sofaen i restaurantens salong. Hun oppdaget at de eneste som viste var Roy, Theresa og en busboy. Lena bestemte seg for ikke å åpne restauranten. Hun skraplet et skilt som sa "stengt for lunsj" og la det ut ved inngangsdøren. Så gikk hun inn på toalettet.

Pungen på sofaen inneholdt den .25 kaliber halvautomatiske pistolen mannen hennes hadde gitt henne to år tidligere for å beskytte seg selv da hun lukket restauranten om natten alene. Da rykter forlot toalettet, hørte hun et høyt smell. Wamstad hadde brutt gjennom inngangsdøren. Han krevde at Theresa skulle åpne inngangsdøren, og han dyttet en koffert i ansiktet hennes. Lena ba ham slutte. "Så skrek han," din jævla tispe, hva tror du du holder på å lukke og sette det skiltet der ute? "Sier Lena. "Og han kastet kofferten mot meg, og jeg mener med makt."

Hun ba Wamstad om å la henne forklare hva som hadde skjedd, men han kom til henne igjen. Hun stakk hånden inn i vesken hennes og dro frem pistolen.

"Han lo litt," din jævla tispe. Du bør bruke den på meg, for hvis du ikke bruker den, skal jeg drepe deg med den, "husker Rumore. "Han begynte å komme i nærheten, som om han skulle ta det fra meg. Så jeg skjøt."

Ryktet avfyrte fire skudd før pistolen satte seg. En kule savnet. En annen gikk inn i kjeften på Wamstad, mens et par snegler kom inn i ryggen hans. Han stønnet. Hun skrek og ringte 911.

Politiet arresterte ikke rykter. Wamstad tilbrakte 10 dager på intensiv. Da han kom ut i begynnelsen av mars 1985, begjærte han en separasjon. To uker senere ble en stor jury impanelled, og etter å ha hørt vitnesbyrd nektet den å tiltale Rumore. Men september etterpå klaget Wamstad til distriktsadvokaten over at han ikke fikk fortelle hele historien under sitt opprinnelige store juryopptreden. En annen stor jury ble impaneled og tiltalt Rumore på siktelse for forsøk på andre graders drap.

Under rettssaken sommeren 1986 hevdet Wamstad at han var i bakhold, at Lena og Theresa planla det hele, forberedte scenen ved å låse restauranten og sende alle hjem. "Hun visste at hun kom til å provosere meg, og hun skjøt meg som et dyr," sa Wamstad.

Kort tid etter skytingen ble det sendt et brev til Del Friscos kunder med tittelen "A Final Reading From the Book of Revelations to the Gretnations" av "Jebidiah The Elder." I den nekter karakteren Jebidiah, som hevder å være en tidligere Del Friscos ansatt, at Wamstad noen gang har misbrukt eller truet noen i restauranten. Brevet beskriver deretter en konspirasjon av Wamstads anklagere om å plyndre og få kontroll over restauranten. Den ble skrevet på baksiden av en polygrafprøve i april 1985 som angivelig ble gitt til Dale Wamstad, som ble spurt om han hadde truet eller provosert kona hans den askeonsdagen og om han noen gang hadde misbrukt sin kone. Dokumentet viser at Wamstad nektet for å ha gjort det. Det tyder på at svarene hans var sannferdig.

16. juli 1986 ble Lena Rumore funnet uskyldig. Dommeren bestemte at hun hadde handlet i selvforsvar. Mars etter skilte Lena og Dale Wamstad seg.

I en separasjonsdom i mars 1987 fant Jefferson Parish -distriktsdommer Hubert Vondenstein at Rumore var skyld i bruddet på ekteskapet. Dommeren fant også at, basert på avvik i Rumores vitnesbyrd, så vel som "hennes generelle mangel på troverdighet", angrep Rumore Wamstad uten å handle i selvforsvar.

"Selv om han antok at Wamstad truet med å drepe kona umiddelbart før hun avfyrte skuddene, og aksepterte Mr. Wamstads tidligere historie med mobbing av fru Wamstad, som inkluderte psykiske og fysiske overgrep, kan denne domstolen ikke juridisk finne at Fru Wamstad handlet i selvforsvar, "skrev Vondenstein. Dommeren fortsatte med å si at tidligere grusomhetshandlinger begått av Wamstad enten ble godkjent av Rumore eller ikke var direkte ansvarlige for sammenbruddet av ekteskapet.

Sju måneder senere anla Dale Wamstad en erstatningssak på 2,6 millioner dollar mot sin ekskone. Ryktet motvirket med en drakt på 5 millioner dollar. Begge ble til slutt droppet.

Wamstad flyttet senere til Dallas og giftet seg med den tidligere bartenderen Colleen Keating. "Det er bare flott å være i live," sier Wamstad i den eneste kommentaren han kom med til denne artikkelen. "Jeg har en kone og tre flotte barn."

"Sannheten er at Del var en perfeksjonist og en veldig krevende arbeidsgiver, men aldri la han en hånd på noen i steakhouse når som helst. Som gulvperson var jeg mer redd for sønnen og slektningene enn jeg var for ham. 'Tyren' blir bare brent til raseri etter at en vittig og forførende matador har kastet flere sverd inn i oksens hjerte. "

- utdrag fra "En siste lesning fra åpenbaringsboken til hilsenene"

Jonna Fitzgerald, en gang Texas skjønnhetsdronning og tidligere "innehaver" av III Forks, sier Dale Wamstad insisterte på å møte familien hennes i Tyler før han ansatte henne tidlig i 1998. Han likte å møte familier til mennesker før han satte dem om bord, fortalte han henne, for å hjelpe dem med å størrelse dem. Wamstad hadde en spesiell rolle i tankene for Fitzgerald i sin restaurant på 21 000 kvadratmeter, 5 millioner dollar pluss i Nord-Dallas.

"Han ønsket vestlig underholdning med en person av typen Barbara Stanwyck som gikk gjennom spisestuen og hilste på gjestene sine," sier Fitzgerald. Han lovet Fitzgerald en sjenerøs lønn pluss en prosent av bruttoinntektene som "eier". Hun godtok.

Sammen med "innehaver" Matt Antonovich, som adopterte navnet Matt Chisolm for sitt III Forks-utseende, skapte Wamstad en liten familie for å bebor det stekte steakhuset hans kronet med en 24-karat gullbladskuppel som strekker seg 55 fot opp i luften. Han oppfant for seg karakteren kaptein Bob Cooper, en 257 år gammel krysning mellom en handelspioner i Nord-Texas og skyjakeren som gled unna med en løsepengerbetaling på 200 000 dollar ved å hoppe i fallskjerm fra et fly over staten Washington i 1971. Kaptein. Cooper opprettholder ungdommen fordi han drakk fra Fountain of Youth for 200 år siden i Øst -Texas, eller så gikk spinnet.

"Han er en fredløs, noen som aldri har blitt fanget," sier en tidligere III Forks -server som snakket på betingelse av anonymitet. "Det er en del av det Dale liker å si, det faktum at han aldri har blitt fanget av tingene han gjør i restaurantbransjen."

Fitzgerald sier at det hele startet som et spill. Fitzgerald og Antonovich, tidligere kokk og partner i restauranten Sipango, skulle være niesen og nevøen til Bob Cooper og de faktiske eierne av restauranten. Kaptein Cooper skulle være en unnvikende skikkelse som fløt inn og ut av restauranten. "Han er en fantastisk historieforteller," sier hun. "Vi trodde på drømmen. Vi trodde vi skulle ha et hjem de neste 30 årene."

Men seks uker etter at restauranten åpnet i august 1998, var Antonovich borte. "Jeg var ikke opprørt over at han sparket meg," sier Antonovich. "Det jeg var opprørt over var måten han behandlet meg på etter et helt år. Han romantiserer deg og får deg til å love deg ting ingen andre lover, økonomiske belønninger og alt annet. Det er som om du er utsatt for overgrep. kultlignende forhold. Og du kommer deg ikke ut. "

Antonovich beskriver Wamstad som en eksplosiv, irriterende motsetning: intens, dypt sint og hensynsløs på den ene siden, nådig, omsorgsfull og strålende på den andre.

"Alle gikk på eggeskall," sier Fitzgerald. "De minste små tingene ville utløse en kosmisk reaksjon, og han ville bare freak. Han var som en tornado."

Tidligere ansatte sier at han ville kaste ting, alt til rådighet - mobiltelefoner, oppvaskmaskiner, faksmaskiner. Dette, kombinert med ustanselig verbalt overgrep, drev Fitzgerald fra folden noen uker etter at Antonovich ble sluppet.

"Han forsto ikke hva folk gir opp for ham, hva familien min ga opp for ham og ofringene som jeg og mange andre som har jobbet for ham har gjort," sier Antonovich. "Og han kaster dem ut på gaten som om de er en katt."

Men disse beskrivelsene og scenariene ligner ikke på Dale Wamstad som Chester Keating kjenner. Keating, som ble venn med Wamstad kort tid etter at han ble skutt, var begeistret i 1987 da datteren Colleen fortalte ham at Wamstad ville gifte seg med henne.

For Keating er Wamstad den viktigste familiemannen. Fast. Pålitelig. Nådig. Han forteller hvordan Wamstad og datteren hans bygde Dallas Del Friscos imperium fra bunnen av. Hvordan de gikk ned til Del Friscos restaurant på Lemmon Avenue og pusset og malt og rengjort stedet selv, de to. Han tror Rumore, som han kjente tilfeldig da hun var gift med Wamstad, skurrer meningsløst opp gamle bakker ved å stikke svigersønnen med søksmål og anker. "Femten år? For femten år siden?" han spør. "Herregud. Hvorfor noen ville forfølge alle slags ting etter 15 år er utenfor meg. Hvor mange år har vi i livet for å begynne å nyte livet?"

Han sier at han aldri har sett noe i Wamstads fiber som ville forårsake ham bekymring. Wamstad, sier han, er en god familiemann. Mannen som satt på ildstedet i disse III Forks -annonsene, klemte hendene med kona, omgitt av deres tre barn, dette er den hengivne ektemannen og faren Keating vet. "Hvis jeg hadde trodd et øyeblikk at Dale var noe annet enn en fin mann, hadde jeg ikke engang tillatt ham å komme inn i hjemmet mitt," sier Keating. "Han behandlet datteren min som en dronning. Og så langt jeg er bekymret, er det ikke et voldelig bein i mannens kropp."

Hold Dallas Observer gratis. Siden vi startet Dallas Observer, den har blitt definert som den frie, uavhengige stemmen til Dallas, og vi vil gjerne beholde den slik. Tilby våre lesere gratis tilgang til skarp omtale av lokale nyheter, mat og kultur. Produserer historier om alt fra politiske skandaler til de hotteste nye bandene, med gutsy rapportering, stilig forfatterskap og medarbeidere som har vunnet alt fra Society of Professional Journalists Sigma Delta Chi feature-writing award til Casey Medal for Meritorious Journalism. Men med at lokal journalistikk eksisterer under beleiring og tilbakeslag for annonseinntekter har større innvirkning, er det viktig nå mer enn noen gang for oss å samle støtte bak finansiering av vår lokale journalistikk. Du kan hjelpe ved å delta i vårt "I Support" medlemsprogram, slik at vi kan fortsette å dekke Dallas uten betalingsmurer.


Intervju med Del Frisco's Executive Chef Greg Thompson

Som daglig leder for Del Friscos Double Eagle Steak House, er Thompson ansvarlig for å ha fullstendig kontroll over kjøkkenet til enhver tid og for å maksimere produktiviteten til kjøkkenpersonalet. Han opprettholder upåklagelige sikkerhets- og hygienestandarder på arbeidsplassen.

TastyChomps: Hva er noen av de største påvirkningene i livet ditt på å bli kokk?

Kokk Greg Thompson: År tilbrakt på Culinary Institute of America i Hyde Park, NY var grunnlaget som jeg har bygget huset mitt på.

TastyChomps: Hva er noen av dine favorittmatminner når du vokser opp?

Kokk Greg Thompson: Biff og poteter og alt italiensk!

TastyChomps: Hva er noen av de mest populære rettene akkurat nå på Del Frisco ’s?

Kokk Greg Thompson: Jeg er en stor fan av 󈬀oz Dry aged ribeye ” it ’s bokstavelig talt i mine topp 10 beste steker i verden!

TastyChomps: Hva er noen av dine favorittretter på menyen som folk bør prøve?

Kokk Greg Thompson: Vi har en Wagyu Beef Carpaccio som er fantastisk en av mine favorittvarer på menyen!

TastyChomps: Hva er hemmeligheten bak en god biff?

Kokk Greg Thompson: En veldig varm grill og perfekt krydder vi bruker kosher salt og svart pepper.

TastyChomps: Hva er noen “kitchen ” verktøy som du ikke kan leve uten?

Kokk Greg Thompson: Et virkelig godt sett med tang fordi de er som en forlengelse av armen!

TastyChomps: Hva er noen ingredienser du liker å jobbe med akkurat nå?

Kokk Greg Thompson: Vi bruker en fantastisk King Salmon fløyet inn fra New Zealand kalt Ora-King som er noen av de beste laksene jeg noensinne har hatt. Det er ekstremt saftig og rikt.

TastyChomps: Hva er den beste kniven å få til matlaging?

Kokk Greg Thompson: Jeg liker Wusthof Grand Prix Chefs Knife i 10-tommers lengde-perfekt.

TastyChomps: Hva er noen kommende endringer som gjestene kan forvente på Del Frisco ’s?

Kokk Greg Thompson: Vi rullet nettopp ut en ny barmeny, og det er alle vinnere, ikke en hund i gjengen!

TastyChomps: Hvor går du for å spise når du ikke jobber?

Kjøkkensjef Greg Thompson: Jeg griller vanligvis på en weberkoker med kull hjemme!

TastyChomps: Hva lager du når du ikke har tid eller når det er veldig sent på kvelden og#8211 noe som bare treffer hjemmet?

Kokk Thompson: Gourmetpølser, uherdet, toppskiver, alle påleggene, pickles, avokado, surkål, sennep og mayo.


Elite -kjøttet å spise

Denne setningen ble introdusert for meg en lun høstkveld på et steakhouse i Fort Worth, da noen i gruppen vår ventet på at middagen skulle komme, og sa til en servitør: "Dette stedet er veldig travelt på en onsdag."

"Ja," sa han, "og det er ikke engang biffsesong ennå."

En restaurant-biz mynt, refererer uttrykket ikke til en tøff periode hvor alle med bifftillatelse kan ta sin lovlige grense for T-bein og mørbrad. Det betegner heller en tid på året, utløst av kjølig vær, når folk kommer ned på restauranter i sultne horder for det uttrykkelige formålet å spise rødt kjøtt. Uttrykket er ikke spesielt nytt, men det har aldri virket mer aktuelt.

Steakhouse'ene blomstrer fordi over hele landet, og spesielt i Texas, blir folk grepet av en lyst til storfekjøtt som har holdt på i nesten tjue år. De første glimtene av denne gjentatte kjøttmanien dukket opp for tre år siden, da amerikansk årlig forbruk av storfekjøtt per innbygger sakte begynte å stige, hadde det nådd et rekordlapp på 63,8 pund i 1993. Ved den siste tellingen, i 1995, spiste amerikanerne 68,8 pund i året . Samtidig oppstod det parallelle fenomener i restaurantbransjen. Først begynte antallet moderat prisede, såkalte familiebiffhus å vokse, etter ledelsen til det utrolig vellykkede Outback Steak House. Så, på midten av nittitallet, begynte salget på eksklusive biffpalasser å skyte. For å være sikker forsvant ikke kylling, fisk og fettfattig kjøtt, men storfekjøtt utgjorde en utfordring og forårsaket i stor grad en konseptuell endring i en av våre mest elskede institusjoner: steakhouse.

En gang var et steakhouse i Texas et whiskydrikkende, sigarettrøykende høyborg for kjøtt og poteter. Hvis den lå i en by, hadde den et klubbaktig, maskulin utseende - ingen froufrou, ingen servere med neseringer, ingen effektfarger som aubergine eller taupe. Hvis det var ute i innlandet, kan det være litt mer uformelt, med ranchy innslag og noen monterte rådyrhoder på veggene. Når det skjedde noe verdt å feire - en bursdag, en kampanje eller bare en utmerket dag - sa noen sannsynligvis: "La oss ta en biff." Bekymringer om kostnader og helse var ikke avskrekkende. Riktignok var en biffmiddag ikke billig, men den var håndterbar, og rødt kjøtt ble virkelig ansett som næringsrikt. Tross alt var protein bra for deg fordi det bygde muskler, og alle var enige om at den beste delen av en biff var den skarpe halvtimen med fett rundt kanten.

I dag er en ny steakhouse zeitgeist over oss, ettersom en fremvoksende kategori av meageries i øvre skorpe har en stor størrelse på måten vi ser på storfekjøtt på. Denne nye typen etablering har ikke et navn ennå, men den kan tenkes som Übersteakhouse. Representert i Texas hovedsakelig av Pappas Brothers (Houston), Del Friscos Double Eagle (Dallas og Fort Worth), Chamberlain's (Addison), Steakhouse på San Luis Hotel (Galveston) og Sullivan's (Austin), gjør Übersteakhouse ikke bare server det fineste kjøttet. Det skaper heller den ultimate steakhouse -opplevelsen. Du går til et Übersteakhouse for å lage en smakeforklaring ("Jeg foretrekker å spise biff i glansen av en silkeskygget messinglampe i stedet for gjenskinnet fra et neonølskilt") og en subtil diskresjonær inntektsoppgave ("jeg" har klart det "). For dette formål er stemning og forventning koreografert til nesten kinematiske nivåer av alt fra belysningsarmaturenes sansede kurve til skriften på menyen. Du forventer at kreditter vil rulle når regningen din kommer.

Den skinnende innredningen til de fleste Übersteakhouses husker de slanke kveldsklubbene på tretti- og førtiårene eller de frodige salongene fra storfe-tiden, buffet for dagens smak. Avtalene er overdådige - skinnende messing og skinnende mørke tresorter som er utstyrt med trendy rekvisitter som martinier og sigarer. Omtrent det eneste som ikke er i en tidsforvrengning, er sjekken: en ganske moderne $ 30 til $ 60 per person. Og til tross for forbeholdene om biff, går folk for det. Etter nesten to tiår med å prøve å være gode, har de gjort opprør. "Jeg spiser kanskje ikke rødt kjøtt hver dag," sier de, "men når jeg gjør det, forbannet kolesterolet, full fart fremover."

Du er ute etter et gigantisk kjøttstykke på et Übersteakhouse. Åtte gram regnes som minus 16 gram er gjennomsnittlig 24 gram og opp er stort. Du er også ute etter det beste kjøttet som er tilgjengelig i USA, kjøtt i en slik etterspørsel at det ikke er tilgjengelig i dagligvarebutikker, bortsett fra etter spesialbestilling, og kanskje ikke engang da. Den mest opphøyde kategorien storfekjøtt er selvfølgelig prime, etterfulgt av de øvre delene av valget. (Det nylig populære Certified Angus Beef kommer hovedsakelig fra utvalgte dyr av høyeste kvalitet.) Kvaliteten (det vil si smak) på biffen din bestemmes hovedsakelig av en ting: fett. Marmorering - definert som striper av intramuskulært fett - gir en god biff sin smakfaktor.

Den andre tingen som påvirker kvaliteten mest er aldring. Det pleide å være at det meste storfekjøttet var tørt, noe som betyr (er du sikker på at du vil vite dette?) Det ble holdt i et kjølerom med lav fuktighet mens bindevevet sakte forverret seg. Etter to til tre uker, maksimalt fem, det sprø utsiden av

skrotten ble trimmet bort og etterlot en kjerne av fløyelsaktig kjøtt som var så mørt som flan og hadde en intens, nøtteaktig, nesten gamy smak. Men tørr lagring er en dyr prosess, og i dag er mer enn 99 prosent av restaurantbiff våtlagret. Den kuttes opp og vakuumforsegles i plast, hvor den sitter i sine egne juicer ved lav temperatur i to eller flere uker mens naturlige enzymer ømmer den. Smaken som utvikler seg er mindre særegen enn kjøtt med tørt lagret alder, men mange kunder foretrekker det.

Slått av storfekjøttboomen i Texas bestemte jeg meg for å undersøke tilstanden til våre steakhouse. Hva er de beste og mest interessante, og hvordan sammenligner de gamle standbyene med nykommerne? I løpet av en periode på flere måneder spiste jeg på mer enn tretti biffemporia av alle striper og prisklasser, i metropoler og burgere. Jeg sjekket opp noen kjente lokale navn, prøvde de nasjonale kjedene, oppdaget et par usungne klassikere langt vest, og sjekket Über -klanen.

Texas -bildet har gjennomgått en omfattende endring. Biffhus her ble tidligere drevet av robuste individualister, men i dag dominerer kjeder scenen. Mangeårige lokalbefolkningen som Kirby i Dallas, Little Rhein i San Antonio, Riscky's i Fort Worth og Dan McKlusky i Austin henger der, men de synes det er vanskelig å konkurrere mot den nasjonale reklamen og store kjøpekraften til de store guttene. . For å være helt objektiv fyller kjeder et behov de er lett tilgjengelige og kommer i alle prisklasser. For topp kvalitet, gå til Ruth's Chris, Morton's fra Chicago og (litt rimeligere) Palm. For moderate priser, kom til Veladi Ranch Steak House eller Texas Land and Cattle Company. For billig er det alltid Golden Corral og dens likninger. Problemet med kjeder er selvfølgelig at deres forutsigbarhet kutter begge veier. Når du går inn i Palm i Dallas og ser at det er akkurat som i Houston, Boston og Miami, vet du betydningen av cookie-cutter soul.

På mine reiser utviklet jeg mitt eget sett med svært subjektive kriterier. Jeg begynte med å ville ha biffene mine uten smak og renhet, for jo bedre kjøtt, jo mindre hjelp trenger det. Men jeg konkluderte til slutt med at krydder (enten en salt gni eller en naturlig jus) er en del av et steakhouse signatur. De fire matlagingsmetodene som vanligvis brukes-oppreist gass-slagtekylling, flatgrill, gassgrill og mesquite-grill-ble alle gode til utmerkede steker. Men de beste biffene blir konsekvent produsert av den fancy oppreiste broileren. Varmekilden er plassert over kjøttet og temperaturen er veldig høy (mellom 1 000 og 1 800 grader), så biffen blekner vakkert og tilberedes raskt, med juice forseglet.

Jeg vurderte biffhusene som på en hvilken som helst restaurant, ikke bare på kjøttet, men på servicen, atmosfæren og en viss følelse av energi og teft. Av den grunn er det ikke noen steakhouses som serverer eksepsjonelt kjøtt - som Paul's Porterhouse i Dallas - på den endelige listen, mens noen som serverer middelmådig mat, men har rikelig med chutzpah - som Big Texan Steak Ranch i Amarillo - er det. Personlig liker jeg biffhusene mine, enten de er funky eller fancy, ikke tørt i midten. Jeg foretrekker å betale topp dollar på Pappas Brothers i Houston for et fantastisk kjøttstykke eller for å reke på legendariske Joe Allen's i Abilene eller Hoffbrau i Austin for en minimalistisk, men velsmakende biff, en ubarmhjertig scruffy setting og masse av lokal farge.

Til min overraskelse var jeg ikke imponert over de fleste av de berømte gamle biffhusene jeg besøkte. Mange mennesker kommer til å bli dampet når de leser dette, men mange av de kjære navnene på Texas steakdom - Zentners og Zentners datter i San Angelo (og andre byer), Brenner's i Houston, Gray Moss Inn i San Antonio, Cattleman's av Fort Worth og Cattleman's fra El Paso - er ikke det de er sprukne til å være, eller kanskje det de pleide å være. På noen av disse er kjøttet utmerket, for noen er det ikke det, men det overordnede problemet er at de ikke har endret resten av menyen på flere tiår.

Da jeg begynte denne historien hadde jeg ikke spist storfekjøtt i det hele tatt på seks måneder. Det som overrasket meg var hvor mye jeg likte å bli kjent med henne igjen. Great beef er forførende, det er slemt, og det er deilig. En ypperlig biff - lett forkullet på utsiden, dyprosa inni, frodig og fylt med juice - er dypt, primært tilfredsstillende, psykologisk så vel som fysisk. Som en venn av meg sa: “Når jeg spiser en biff, gjør det meg sånn lykkelig.

Beste Big-City Steakhouse

Pappas Brothers, Houston
5839 Westheimer, 713-780-7352. Åpnet 1995. Serverer førsteklasses storfekjøtt som er tørket i 28 dager på stedet, krydret med kosher salt og pepper og tilberedt på 1500 grader i en stående slagtekylling. En tolv unse filet er $ 23,95 à la carte.
• Praktisk og kostbar, denne triumferende satsingen på Houstons familierestaurant -familierestaurant Pappas, symboliserer nittitallets steakhouse -revolusjon. Har den prime beef? Ja. En vinliste med troféer? Jepp. Et byggverk på 3,7 millioner dollar med en mørk, herreklubbatmosfære? Absolutt. En telefon i hver bås? Men selvfølgelig. Ingenting har blitt overlatt til tilfeldighetene, fra den smart overfylte inngangen (hvor alle de rundt 550 kundene restauranten serverer om natten ser ut til å stå når du ankommer) til postprandial -banen for vintage port eller sjelden cognac. Under ledelse av kokken Michael Velardi fokuserer menyen på stilige klassikere som rekeremoulade, Maine-hummer og en tre-pepperkornbiff-den siste en fin, fast, selvsagt saus i New York.På samme tid beroliger den med hjemmekoselige stifter som skilletpoteter og signaturen Moonpie, en svimlende rik, arkitektonisk søt med hjemmelaget marshmallow -krem og Heath Bar smuldrer. Et siste tips: Singler og duoer uten reservasjoner bør prøve å få plass i baren-servicen er utmerket, og det energiske, åpne kjøkkenet er et engasjerende ad-lib-show.

Beste småbysteakhouse

Fort Griffin General Merchandise, Albany
U.S. 180, 915-762-3034. Åpnet 1981. Serverer valgfri svart angusbiff som er våt lagret i fjorten dager, gnidd med olivenolje, salt, pepper, hvitløk og løkpulver, oregano, muskat og kanel og grillet over mesquite. En fjorten unse filet er $ 18,95, inkludert potet og suppe eller salat.
• Her er vi i landet med kyllingstekte steker, forsøtet iste og George Jones på jukeboksen, men noe er på gang. Inne i denne lille, upretensiøse butikken i 1907 er Gipsy Kings på lydsystemet, ypperlige steker og østers på halvskallet er på menyen, og knoppvaser med friske roser står på bordene. Denne restauranten i den forblåste West Texas byen Albany er det beste country steakhouse i staten. Lokalbefolkningen opprettholder det i løpet av uken, og ranchers kjører inn fra miles rundt i helgene. Tommy Lee Jones og Clint Eastwood spiste her mens de spilte filmer i området Robert Duvall likte restaurantens kjekke bar så mye at han lot den kopiere til huset sitt. Vanlige folk og stjerner kommer for fagmessig tilberedte Angus-steker og spesialtilbud på fredag ​​og lørdag som kalvekoteletter, lammestativ eller reker Diane, cajun-krydret og sautert til en sving. Tilretninger løper til stekte, rammede sopp, ferske asparges, de ovennevnte uberørte østersene og fettfylte druebladene drenket i sitronsaus. I likhet med den eksiliserte kokken i filmen Babettes fest, har brødrene Ali og Nairman Esfandiary spist sjelene til sine medmennesker i seksten år. Det er liv utover den kyllingstekte biffen.

Beste kjede -steakhouse

Del Friscos Double Eagle Steakhouse, Dallas, Fort Worth, Denver
Dallas, 5251 Spring Valley Road, 972-490-9000 åpnet 1993.
Fort Worth, 812 Main Street, 817-877-3999 åpnet 1995. Serverer førstekjøtt som først er våtlagret og deretter tørket (21 dager totalt), krydret med salt og pepper og tilberedt i stående slagtekylling på 1800 grader. En fjorten gram filet er $ 24,95 à la carte.

• Vil du vite hvordan en kontant ku ser ut? Kom innom Del Friscos beliggenhet i Dallas praktisk talt hvilken som helst kveld i uken: Baren er stablet fem dyp, luften er tåkete av sigar og sigarettrøyk, og megadecibeller hopper av veggene. Nesten som mobbet, er spisesalene fylt med dempet lyd av kniver som skjærer gjennom de beste biffene. Dette er restauranten med størst inntekt i Texas, med et salg på 12 millioner dollar i 1995. Morselskapet, Lone Star Steakhouse og Saloon of Wichita, Kansas, tar Del Friscos landsdekkende, åpner tre restauranter i år og opptil femti til slutt. Den vinnende formelen kombinerer fryktløs prising (gjennomsnittlig sjekk er $ 50 til $ 60 per person) med haukøyne og hjemmevennlig service. Servitøren vår ga en lang og grundig forklaring på menyen uten å gå glipp av et slag, alt i en perfekt trekning i Texas. Innredningen er også viktig: Skoggrønne tepper og mørke trepaneler med et utskåret Longhorn-motiv fremkaller en stilig Texas-salong. De læreboks-perfekte biffene tilberedes nøyaktig på bestilling. Tilretningene er fine, om ikke helt i samme liga-kjedens kjennetegn på ranch-avokadodressing kunne for eksempel vært spunkier og tykkere, og skilpadde med sherry-snøring viste seg å være ganske salt og fet. Men haugen med skarpe, papirtynne hjemmelagde potetgull gjorde et vanedannende alternativ til de vanlige spudene. Kanskje det bare er mine Texas -røtter, men jeg følte meg mer fornøyd og hjemme her enn hos noen av de andre store kjedene. I de kommende biffkrigene vil Del Frisco's være en utfordrer.

Beste Steakhouse for Epicures Chamberlain's

Prime Chop House, Addison
5330 Belt Line, Addison, 972-934-2467. Åpnet 1993. Serverer prima biff som er våt lagret i 21 dager, krydret med salt og pepper, tilberedt i en stående slagtekylling på 1000 grader, og servert med en lagerbasert jus. En tolv unse filet er $ 23,95 à la carte.
• De fleste biffhus har kokker Chamberlain's har en kokk-Richard Chamberlain, som gjorde seg bemerket på Dallas 'banebrytende San Simeon and Crescent Club på begynnelsen av nittitallet. Andre biffleverandører bruker millioner på innredning Chamberlain's skaper en innbydende atmosfære med varme trepanelvegger som er fremhevet med skyggelagte sconces og store europeiske kunstplakater fra trettiårene. Mange steakhouse gjør en fetisj av enkelhet, og serverer slike som bakte poteter og kiler med isbergsalat Chamberlains nyter en og annen fling med kompleksitet. Ta for eksempel to krydder som vanligvis kommer ut av glassene: Hjemmelaget Worcestershire-saus lager et fyldig, men subtilt tilbehør som forsterker grillede portobellos som ingenting annet, og mangochutney, også hjemmelaget, er en glitrende folie for satinbakte sjakalonger. Andre retter er mindre involvert: al dente maiskjerner i krem ​​og spinat parmesangrateng, som var for salt da jeg var der. De enkleste tilbudene - og Chamberlains eksistensberettigelse - skinner. Den blandede grillen av elg, and og vilt dyttet med en salt, buttery saus tilbyr et kort kurs i kjøttoppskrifter. Og porterhuset på 24 gram-en praktfull, viltvoksende skive med kjøtt-minnet meg om hvorfor mennesker har hjørnetenner.

Beste stedet å gjøre en avtale

Sullivan's, Austin
300 Colorado, 512-495-6504. Åpnet 1996. Serverer Certified Angus Beef som er våtlagret i 17 til 21 dager, krydret med salt og pepper, og tilberedt i en stående slagtekylling på 1500 grader. En tolv unse filet er $ 22,95, inkludert en salat.
• Se dette stedet. Åpent bare ti måneder, det er allerede blitt et av hovedstadens foretrukne steder for kjendisopplevelser (Sam Shepard, Jerry Jones) og kjøring og handel. Faktisk siver sigarrøyk allerede inn i spisesalen fra den kakofoniske pianobaren foran. Sullivan's er utviklet av Lone Star Steakhouse og Saloon of Wichita, Kansas (også eieren av Del Frisco's) og den første utposten i en anslått nasjonal kjede med hundre enheter, og har lett byens andre konkurrenter med rødt kjøtt. Med sin mørke mahognitonede panel, plysjteppe og bøkervegg, fremkaller det store, diskret delte rommet en kveldsklubb i førtiårene. Maten er enkel og utmerket. Sullivans Cæsarsalat var frisk og godt ansjos, men den skarpere spinatsalaten-en fin haug med ømme blader med rødløk og soppbiter i en fantastisk søtsyrlig bacondressing-var et nesten bedre supplement til en biff. Fileten, en to-tommers tykk kjøttknott, var fantastisk mørt og fantastisk tilberedt. Hva annet? Sprø-møre grønne bønner og pepperrotmos potet godt med (selv om sistnevnte var merkelig mangelfull i pepperrot), og ostekaken var rett og slett topp moderne.

Beste steakhouse for ekte Texas -mat

Perini Ranch Steakhouse, Buffalo Gap
FM 89 på Buffalo Gap bygrenseskilt, 915-572-3339. Åpnet 1983. Serverer valgfri Angus eller Angus-cross biff som er våt lagret i 21 dager, krydret med hvitløksalt, pepper, biff bouillonbunn og oregano, og grillet over mesquite. En tolv unse ribeye er $ 13,95, inkludert salat og grønnsaker.
• Det er en brann i rødsteinens ildsted hele vinteren, chile ristras henger fra eldgamle skodder, og mesquite røyk driver fra fliseterrassen ut bak. Tom Perinis sted kommer ærlig etter det forvitrede treet, etter å ha vært en høfjøs før reinkarnasjonen som et steakhouse. Gjengangere gjør den fjorten kilometer lange kjøreturen fra Abilene, og tar med besøkende VIP-er og plasseringsbundne filmstjerner (når Duvall og Eastwood ikke er på Fort Griffin General Merchandise, er de sannsynligvis her). Menyens bærebjelker er smakfulle, rimelig møre biffer, men like mye om ikke større trekk er spredningen av sørlandske grønnsaker og desserter av bestemorskvalitet. Til enhver tid finner du noen av følgende: bønner i ranchstil svart-øye erter tykke, garlicky “cowboypoteter” ostekled zucchini Perini flat grønne bønner med bacon og mesquite-ristede, cayennesmør-drenket mais på kolben med shucks trukket tilbake for å lage et håndtak. Perinis whisky-piggede brødpudding må ikke gå glipp av, og hans flotte pepperede fileter er tilgjengelige via post.

Beste steakhouse med høyt volum

Smak av Texas, Houston
10505 I-10, like innenfor Beltway 8, 713-932-6901. Åpnet 1977. Serverer Certified Angus Beef som er våtlagret i 30 til 35 dager, eventuelt krydret med hvitløkssmør eller sitronpepper, og tilberedt på en gassgrill på 500 grader. En ti-unse filet er $ 23,95, inkludert salat og et tilbehør.
• Hvem kan spise biff klokken fire på en lørdag ettermiddag? Mange mennesker kan. Et par dusin av dem freset rundt på verandaen da restauranten åpnet, og på kort tid var stedet fullt. Ved første øyekast ser det ut til at Taste of Texas bare er et annet midtveis-steakhouse, men utseendet lurer. De sertifiserte Angus -biffene er ypperlige, strykejernene, plogene og teppeposene på veggene er ekte, og de ungdommelige serverne gir den mest intelligente, punktlige servicen til et steakhouse jeg besøkte. Dette godt utdannede mannskapet kan si fra om kjøttstykker og ha et godt måltid. Hvis du forklarer (som jeg gjorde) at du har et fly å hente, beveger de seg i kjedehastighet. Fileten min (bestilt uten noen av de to huskrydderne, men ledsaget av en ganske anstendig bearnaisesaus) var fantastisk. De fire grillede spydene med ferske asparges kom med en klatt hollandaise som også var overraskende god. Riktignok var polenta fuktig av biffens naturlige juicer og de galumferende jalapeño-og-ostefylte rekene var overbreaded, men med tanke på hva du får for pengene, var jeg mer enn fornøyd.

Beste steakhouse på kysten

Steakhouse på San Luis Hotel, Galveston
5222 Seawall Boulevard, 409-744-1500. Åpnet 1996. Serverer prima biff som er tørket i alderen i tre uker, drysset med Lawrys krydret salt, tilberedt i en stående slagtekylling på 1400 grader, og servert i en halvkjeksbasert jus. En ti-unse filet er $ 18,95 à la carte.
• Galveston har aldri vært et kulinarisk mekka. Åh, det er sikkert Gaidos, men generelt har urbanitet og finesse vært mangelvare. Ikke mer. San Luis ’Steakhouse mer enn består i meny- og innredningsavdelingene og vil med tiden bringe sin seriøse, men av og til forvirrede service på nivå. De polerte, mahognytonede panelene og tuftede skinnkamrene minner om luksuriøse kveldsklubber fra flere tiår siden, mens det beste biffet og den dyre vinlisten hvisker "utgiftskonto". For det meste leverer kjøkkenet til kokken Alan Blumenfeld. Her er den klisjérike isbarsalaten fra før et halvt stykke av stoffet i uimotståelig Roquefort -dressing, strødd med gulrot- og kålkonfetti, de store grillede sopphettene er fylt med krabbekjøtt og kvalt i smeltet Gruyère -sitronsouffléen trosser positivt tyngdekraften og den vellykkede, finmarmorerte biffer er en kjøtteters drøm.

Beste steakhouse for vinelskere

Billy Crews, utenfor El Paso
1200 Country Club Road, i El Paso-forstaden Santa Teresa, New Mexico, 505-589-2071. Åpnet 1956. Serverer valgfri biff som er våt lagret i tretti dager, krydret med salt og pepper og grillet over kull ved 400 grader. En tolv unse filet er $ 15 à la carte.
• Hør etter, oenofile. Du vil bare bestille to ting her: en stor endivesalat (utenfor menyen) og en godt marmorert ribeye. Ikke godta en rulle, ikke bestill grønnsaker, ikke ha dessert (vel, noen sverger til smørbrødpai). Tilpasset kutt og godt grillet, det røde kjøttet er fint, men siden retter er strengt 1957 country club på grensen til kveldsmat som er dekket. Hovedgrunnen til å bestille fornuftig her er imidlertid å spare plass til å nyte en av landets store vinlister-en notatbok med åtte sider lang med 1500 ark til priser bare 25 prosent over detaljhandel. Så fantastisk er denne listen at magasinet Wine Spectator i ti år har gitt Billy Crews en av sine ettertraktede Grand Awards, som kun årlig tildeles 96 restauranter over hele verden. Tenk for eksempel på en Caymus Cabernet Sauvignon fra 1990 (Napa Valley) for $ 30, eller en Grgich Hills Zinfandel fra 1989 for $ 25. Og en nesten mytisk Château Margaux fra 1945 (Margaux vingård) er en stjele på $ 1.200. Så juster prioriteringene dine. På de fleste steder bestiller du vin til måltidet. På Billy Crews har du en biff som følger med vinen din.

Mest opprørende steakhouse

Big Texan Steak Ranch, Amarillo
7701 I-40 East, 806-372-6000. Åpnet 1960. Serverer prima biff som er våt lagret i 45 til 60 dager, drysset med Lawrys krydret salt, tilberedt på en gassgrill på 400 grader og servert med en soya-og-buljongbasert jus. En ti-unse filet er $ 22,99, inkludert maisbrød, suppe, salat og potet.
• I likhet med Las Vegas, Elvis og Roseanne mangler Big Texan spesielt stil og innredning, men 300 000 kunder i året bryr seg ikke. Frilandshjemmet til den beryktede 72-unse biffen (spis en på en time og få den gratis) er stor, klebrig, morsom og ofte fullpakket med folk som ser ut som om de bare trakk seg opp i en Greyhound fra en bingobar. Kort sagt, Big Texan er en tur. Ta en titt på gavebutikken og applauder de flau lokale opry -sangerne som opptrer tirsdag kveld. Modig det fremre systemet med sigarettrøyk i venteområdet for å spille spilleautomater på 25 cent per pop. Etter at du har pusset av biffen (72 gram eller ikke) i spisestuen med motivet i vestlig salong, kan du stappe til rommet ditt i Big Texans praktiske motell ved siden av. Poenget her er ikke de terminalt gjennomsnittlige siderettene og tynne, grove teksturerte (men møre) biffer som virker mer som valg på lavt nivå enn den erklærte prime-men tradisjonen. La andre steakhouses skynde seg å omfavne nittitallets raffinement. The Big Texan feirer Lone Star State sitt grove og bølle alter ego.


Del Friscos New York utnevner Migliorelli til direktør for salg og arrangementer

Del Friscos Double Eagle Steak House New York ønsket Christina Migliorelli velkommen som direktør for salg og arrangementer på biffhuskolleksjonens flaggskiprestaurant. Migliorelli vil lede private dining -operasjoner og veilede Steak House -teamet i fortsatt fortreffelighet som et av New York Citys beste arenaer for spesielle arrangementer.

Med mer enn 20 års salgserfaring og en lidenskap for hendelsesplanlegging, ledet Migliorelli markedsførings- og salgsmålene for privat bespisning i eksklusive restaurantkonsepter over hele landet. Hun vil bruke denne kunnskapen til å føre tilsyn med gruppebestillinger og fortsette Del Friscos Steak House New Yorks tradisjon for å gjennomføre førsteklasses arrangementer med overlegen gjestfrihet og upåklagelig gjesteservice.

“Christina er dedikert til integritet og dyktighet. Hun vet at alle flotte begivenheter starter med å sikre total gjestetilfredshet, sier Scott Gould, regionsjef for Del Frisco's Double Eagle Steak House. "Med det fokuset er vi sikre på at Christina vil lede vår private dining divisjon til nye høyder samtidig som salget øker og overgår markedsføringsmålene."

Før han begynte i Del Friscos Steak House New York-team, finpusset Migliorelli sine ferdigheter i avanserte gjestfrihetsmiljøer over hele landet, inkludert stillinger ved Hillstone Restaurants og Intrepid Sea & amp Air Space Museum. Senest fungerte hun som salgs- og markedssjef for The Capital Grille på W 51 st Street i New York City. Migliorelli studerte gjestfrihetsledelse ved Johnson & amp Wales University, hvor hun dyrket sin lidenskap for salg og privat bespisning i restaurantbransjen.

"Min filosofi styrer arbeidet mitt: overgår forventningene daglig," sier Migliorelli. “Jeg er dedikert til å gjennomføre hendelser med presisjon uansett størrelse eller anledning. Enten det er en forretningsmiddag på ferie eller et intimt bryllup, så ser jeg frem til å lede Steak House -teamet med disse elementene i bakhodet. ”

Del Friscos Double Eagle Steak House New York har fem unike private spisestuer som hver serverer en bestemt gruppestørrelse og opplevelse. Del Frisco's tilbyr både private og semi-private rom med en rekke sitteplasser fra en intim vinkjeller som kan huse opptil 150 personer som står til en sigarsalong med plass til 60 personer. sitteplasser og møtefasiliteter.

Les mer

Nyheter og informasjon presentert i denne utgivelsen har ikke blitt bekreftet av FSR, Food News Media eller Journalistic, Inc.


6. Morton’s The Steakhouse

Samlet poengsum: 92,53

Biff: Begge biffene var omtrent 2 tommer tykke, noe som ga et solid ribbeøye, men en dårlig filet. Sistnevnte kommer med kremet spinat og salat. Poeng: filet (12 oz., $ 48) 92, ribbein i bein (22 oz., $ 52) 97

Vinsalg: Serveren vår var clueless, men han løp umiddelbart for sommelieren. Han beregnet vårt scenario ganske raskt til en Parallele 45 Côtes du Rhône 2007. "Det er en tredjedelsdrue og er billigere enn andre viner produsert i dette området," sa han. Han tok budsjettet vårt på 75 dollar og gjorde det til en flaske vin på 50 dollar. 85

Reke: Tre “kolossale thailandske reker” serveres normalt, men vi, og de andre bordene vi kunne se, mottok fire. "Kjøkkenet føles sjenerøst," sa serveren. (U-6-8, $ 20,50) 95

Salater: Valg er grunnleggende steakhouse-standarder, men ideen om en kile er et "midtskåret" kutt av isfjell toppet med blåmuggost, bacon, terninger i tomater og hardkokt egg. Pen, men ikke så sprø som jeg liker. Beefsteak -tomater i februar var ikke det riktige valget. 80

Grønnsaker: Hurra for den kremede spinaten. Du kan faktisk oppdage den jordnære mineralsmaken av greenene under den tynne fløtesausen. Vi likte også de sauterte små knappesoppene som ble servert i en kjøttkraftsbuljong. 93

Poteter: Lyonnaise -potetene skal leveres med en hjertestarter. De bakes og stekes i baconfett med løk i tynne skiver. 92

Dessert: Soufflene kan være Mortons signaturdessert, men vi fant Grand Marnier -versjonen tørt. Vi skjøv den til side for "Mortons legendariske" varme sjokoladekake med det varme fudgesenteret og vanilje -is. 92

Stemning: Mortons har flyttet inn i noen flotte graver i Uptown. Det nye interiøret er et tilbakeblikk til de originale Mortons i Chicago, men litt mer moderne. Varme treslag, synlige murvegger og et åpent kjøkken skaper et mye mer sexy sted for strømmeglerne i dresser å henge. 93


Del Friscos Double Eagle Steak House Tasting and Pairing med vinprodusent André Mack i Orlando

Da jeg gikk gjennom dørene til Del Frisco ’s, ble jeg umiddelbart betatt av en livlig atmosfære. Baren deres ovenpå, der arrangementet ble arrangert, tilbød et flott sted. Det var den perfekte setting for vinsmaking og mingling med gjester.

Vinmakeren selv, André Hueston Mack, hilste på gjestene og snakket med dem om Maison Noir -viner. I følge Mack har han jobbet med Del Frisco ’s de siste tre årene, og de har vært et enormt hjelpemiddel for å få virksomheten hans fra bakken. De var virkelig en av de store ankerkontoer i New York som virkelig satte meg på, ” sier Mack. Dette er det andre møtet og hilsenet i sitt slag, det første ble holdt i Charlotte, North Carolina. Mack liker “hang out ” stemningen som møtes og hilser å tilby, og derfor bestemte Del Frisco ’s seg for å holde arrangementet på en slik måte. Det er mindre press og generelt er det en avslappende fase for folk å smake på viner og matvarer. Ved denne smakingen var det totalt seks viner. De leser direkte av menyen hans som følger:

2017 Love Drunk Rose (venstre)

8220100% enkelt vingård (77% Chardonnay med 23% Pinot Noir) fra McMinnville AVA Vineyards, noen av de eldste og beste plantene, produserer frukt av konsekvent enestående kvalitet. En berusende rosé. På samme måte som ny kjærlighet, skyer den hjernen, får øynene til å glitre, kinnene lyser, blodtrykket stiger og leppene tappes. ”

2015 Knock on Wood Chardonnay (høyre)

�% Chardonnay, alt rustfritt stål og ingen malolaktisk gjæring. Anskaffet fra vingårder i åssiden i Yamhill-Carlton AVA, som minner om grand crus of Burgundy ’s Cote d ’Or. Det tjente på en veldig lang og kald gjæring, og nesten to måneder resulterte i en mager og slank vin med parfyme av honningmelon og pære som surfer på enorme bølger av mineraler, noe som bringer en fin strøm av racy starfruit til mål. & #8221

2015 O.P.P. Pinot Gris (andre mennesker ’s Pinot Gris) (venstre)

2015 -årgangen var Oregon hotteste og største høst på rekord, og produserte frodig rund frukt med balanse surhet! Vi ønsker å introdusere vår oppfatning av Pinot Noirs favorittmutasjon: Pinot Gris fra 2015 for andre mennesker er som jonglering av epler, pærer og fersken mens vi danser til Pharell ’s ‘Happy ’ – fascinerende, optimistisk, frisk og luksuriøs & #8221

2015 O.P.P. Pinot Noir (Other People ’s Pinot Noir) (høyre)

Pinot fra 2015 for andre mennesker fra 2015 er den klassiske Oregon Pinot-øremerket Willamette Valley. Det er tilgjengelig, en stor verdi, og forblir tro mot karakteren til vingårder det ble født fra. Jordnære, krydrede, blomsterrike, urterammede smaker av kirsebær med kryddertoner av ingefær. ”

“Nuff Said …En spesiell tapping inspirert av Andre ‘Mouton Noir ’ Mack ’s 40 -årsdag ”

Horseshoes & amp Handgrenades Red Blend (Oregon Syrah, blandet med Cabernet Sauvignon og Merlot fra Red Mountain Washington) (høyre)

Fruktdrevet, fyldig kompleks rød blanding hentet fra Sør-Oregon og Red Mountain Washington. Den rike, modne, vellykkede frukten kommer fra Oregon Syrah med akkurat nok Washington Cabernet Sauvignon og Merlot til å gi den kompleksitet og struktur. ”

Det var også hors d ’oeuvres tilberedt av Executive Chef Greg Thompson for å komplimentere vinenes smak.

HEIRLOOM BRUSCHETTA Fersk mozzarella, søtt rødløk, basilikum og balsamico -glasur på Ciabatta Toast

JUMBO LUMP CRAB STOPPET OYST Sitron hollandaise og Hackleback Caviar

LAMPEHOGG OG BAKON Mørt lam servert med lett saus og forbrent bacon med pynt

Hver rett var veldig unik og tilbød sin egen personlighet når den smaktes til hver vin. Og på samme måte fremstilte hver vin en annen karakter avhengig av hvilken forrett den ble parret med. Min favoritt sammenkobling var HEIRLOOM BRUSCHETTA med Bank på Wood Chardonnay. Det var en fyrstikk laget i himmelen. Glattheten og den dype smaken til chardonnayen ble gjennomvåt i den tykke mozzarellaen, og det var en beroligende følelse på tungen min, veldig rik. Jeg likte også bitene med stekt bacon. Siden de var fete biter, smeltet det i munnen og frigjorde en velsmakende klassisk baconsmak. Jeg likte også det svake, skarpe skallet der kjøttstykket var innelukket fordi det ble stekt.

Ovenpå baren og verandaen er et egnet sted for å holde fester og funksjoner i henhold til Del Frisco ’s Sales & amp Event Planner, Jo Truett. Det tilfredsstiller både en innendørs og utendørs opplevelse. Den utvendige terrassen gir utsikt over International Drive og gir en varm velkomst til venner og familie. Del Frisco håper å kunne arrangere lignende lignende i fremtiden oftere. Totalt sett var det en flott opplevelse og noe å se frem til hvis du vil slappe av og møte nye mennesker mens du unner deg mat og vin.


Del Friscos Double Eagle Steak House åpner i Plano

Del Frisco's Restaurant Group, Inc. kunngjorde åpningen av det prisbelønte Del Friscos Double Eagle Steak House ved Legacy West-utviklingen i Plano, Texas. Den nye restauranten, som ligger på det nordvestlige hjørnet av Dallas North Tollway og Legacy Drive, markerer 13. Del Friscos Double Eagle og den tredje i Dallas-Fort Worth-området. Restauranten åpnet onsdag 3. mai med en båndklippingsseremoni.

Det to-etasjers steakhouse på Legacy West designet av Aria Group Architects er et moderne, dristig og dramatisk rom perfekt for bespisning, drikke og sosialt samvær. Fokuspunkter i restauranten inkluderer den sirkulære baren i første etasje, vinvegger som rommer nesten 9000, en stor trapp med tilpassede rekkverk av metallskjerm og en to-etasjers lysekrone. Restauranten har plass til 446 gjester fordelt på to barer, fem spisestueområder og fire private spisestuer, og en robust andre etasjers bar med imponerende utsikt over Legacy West. Den unikt designet restauranten tilbyr en luksuriøs og varm atmosfære som er flott for lunsj, middag og spesielle anledninger.

"Legacy West er et blomstrende bymål for å handle, spise, jobbe og bo, og det har blitt episenteret i Nord -Dallas. Det er en perfekt passform for Del Friscos Double Eagle, og vi er begeistret for å tilby innbyggere og besøkende de beste biffene og fiskene, samt en bemerkelsesverdig vinliste som alle serveres med en enestående gjestfrihet, sier Norman Abdallah, administrerende direktør i Del Frisco's Restaurant Gruppe. "Vi er glade for å bringe vårt Double Eagle -konsept til gjester i Plano -området og ser frem til å fortsette å utvide vår tilstedeværelse."

Del Friscos Double Eagle Steak House på Legacy West serverer dristig, kokkdrevet mat, under ledelse av Executive Chef Craig Walter. Menyen inneholder et utvalg av nye 45-dagers tørrbiff, signatur 28-dagers våtlagret filet og beinbiff som konseptet er kjent for, samt markedsfører ferske og sesongbaserte sjømatfavoritter. For å følge den upåklagelige menyen, tilbyr stedet også en variert vinkart med mer enn 1000 etiketter, inkludert en blanding av California og globale viner fra en rekke nye og gamle produsenter.

Del Friscos Double Eagle Steak House på Legacy West serverer lunsj mandag til fredag ​​fra kl. 11 til 14.30. og middag mandag til lørdag fra kl. til 23.00 og søndag fra 17.00 til 22.00 Baren vil være åpen hele dagen mandag til fredag, og vil åpne 16:30. Lørdag og søndag.

Les mer

Nyheter og informasjon presentert i denne utgivelsen har ikke blitt bekreftet av FSR, Food News Media eller Journalistic, Inc.


Se videoen: Restaurant Review - Del Friscos Double Eagle Steakhouse (Kan 2022).